Pelirrojo. Cobrizo. Quizá porque nos viene a la cabeza la melena fogosa de Gilda, este color se ha ligado desde entonces a la femme fatale, aunque lo cierto es que actrices como Jessica Chastain, Julia Roberts, Isabelle Hupert y Julianne Moore han hecho evolucionar el sambenito hacia la fortaleza y la elegancia. Estadísticamente, solo un 0,65% de personas en el mundo son pelirrojas de verdad, quizá por eso resulta un tono tan atractivo. Lo que les ocurre a estos cabellos es que les falta una sustancia que se llama eumelanina (castaño oscuro) mientras que tienen feomelanina (granate claro). Es más común en la población del noroeste de Europa como en escoceses (un 13%) e irlandeses (un 10%), y sus antepasados vikingos y celtas tienen mucho que ver. Sea como sea, en ÁNGELA NAVARRO sentimos debilidad por este color que podemos virar hacia el anaranjado, el fresa o el granate, según los gustos y las alturas del tono natural del cabello. Se trata de un color imposible de conseguir con tinte semipermanente, a no ser que se tenga una base de rubio claro y se mantenga a base de retoques quincenales.

^{La actriz Ana Polvorosa es pelirroja natural, pero en la primera serie de Alejandro Amenábar deja adivinar unos reflejos intensos que nos han cautivado y que evolucionan al ritmo de la acción.}

Decolorar o no decolorar, esa es la cuestión

"Ser pelirroja natural no es habitual, así que para las mujeres que escojan ese tono, tenemos muy en cuenta la base del cabello. No es lo mismo enfrentarnos a una base natural clara, oscura o con canas", explica Alicia González, oficial de peluquería de ÁNGELA NAVARRO. Según sea la materia prima con la que nos encontremos, así procedemos:

Base oscura. Se necesita un proceso de decoloración para levantar el tono con decoloración. "Lo aplicamos en bases por debajo de un 7 o un 8, es decir, un rubio medio", explica la experta.

Base muy clara. Aunque el resultado sería perfecto, quedaría bien aplicando un tinte un pelín más oscuro que la base.

Base con canas. A partir de un 70% de cabellos blancos, "aplicaríamos el tinte directo, pero con más base y menos pigmento".

Para conseguir un cobre fuego intenso, aplicaríamos el color únicamente en la raíz y lo pasaríamos a puntas, siempre, con un mínimo de exposición de 5 minutos y un máximo de 15, dependiendo de la intensidad que se quiera conseguir y de lo poroso o degradado que esté el color (como por ejemplo, cuando se vuelve de las vacaciones en septiembre y se ha abusado del sol).

Cómo mantenerlo entre visitas a la peluquería

"Es imprescindible poner en el champú o el acondicionador un pigmento para que cada vez que se lave siga manteniendo el brillo y la intensidad", aconseja Alicia González. "Y nutrirlo mucho con aceites de peinado. Pero como normal general, es importante ir alternando nutrientes: en un lavado, aceite en las puntas, en otro, mascarilla, al siguiente, acondicionador… pero siempre nutrirlo con algo", termina. La razón es que los cobrizos se oxidan rápidamente debido al peso molecular de los pigmentos de este color, con lo que el cabello va atender a "escupirlo" con más facilidad. Por eso un cobrizo impecable dura así entre 6 y 8 lavados.